Деревянный кухонный стол
Не секрет что деревянная мебель намного предпочтительнее своих (пластиковых и металлических собратьев) для дома а особенно для кухни. Кухня это то место в доме, где человек должен чувствовать себя особенно комфортно и спокойно. Деревянная мебель играет в этом случае решающую роль. Теплые деревянные изделия очень благотворно действуют на психику человека, а особенно если часть из них или вообще все изделия сделаны своими руками.
В этой статье речь пойдёт о том как сделать деревянный стол для кухни своими руками. Решено было сделать стол о двух точёных ногах... Для начала понадобилось склеить два бруса для точения ног стола. Заготовки были склеены из трёх прямоугольных брусков с помощью клея момент — столяр. Ножка стола по задумке должна была быть диаметром 120 мм. Для склеивания заготовок были выпилены бруски 180*50 мм. Струбцин для склеивания не оказалось подходящего размера и решено было их заменить ...саморезами и шуруповертом, поэтому то и ширина у брусков именно 180 мм., после склейки лишнее остругивается на рейсмусе и следов от саморезов не остаётся...всё продумано :-) ) Только нужно учесть что каждая крайняя заготовка прижимается саморезами к центральной, так что на склейку одного бруса нужно не менее 6-ти саморезов... После склейки необходимо саморезы удалить!!
После высыхания клея бруски остругиваются до размеров 130*130 мм.
Бус готов! Очень важно использовать только сухой брус и склеивать его нужно из сухих заготовок. я сушил лес в самодельной сушилке, сушил около 3-х недель, часто протапливая помещение сушилки дровяной (буржуйкой).
Следующий этап изготовления это токарные работы. Точить пришлось на самодельном токарном станке. После тщательной разметки и поиска центра заготовка закреплена на станке.
Для крепления такой массивной заготовки был немного переделан передний центр и изготовлена дополнительная крепёжная шайба, на фото видно как всё сделано...
Саморезы длинной 70 мм. надёжно удержат заготовку в центре токарного станка.
Теперь токарные работы. Особенное внимание следует все же обращать на безопасность работ на токарном станке. Лично я раньше пренебрегал правилами безопасности. Просто как говорится (кочерга не стреляла), но не в этот раз... Выполнять правила меня научила вот эта самая ножка для стола, какую вы видите на фото. Когда я закреплял заготовку в токарный станок, мною был упущен один важный момент, это ведь не скалка какая то а тяжеленная брусяка весом примерно килограмм пять. Так вот, когда я подвёл заднюю бабку к размеченному центру и после это центр был надёжно затянут, я упустил из виду то что сама бабка не была притянута к станине, забыл я это сделать и всё тут... Обороты были выставлены где то около 700 в минуту,(у моего самодельного токарника это самая маленькая скорость), в процессе работы, когда только я успел чуть снять острые углы, бабка коварно отъехала назад по станине...а я без шлема... :-) ... Короче теперь я представляю как бьют бейсбольной битой по голове... Синяк на пол-головы и бровь до кости почти рассечена. Вот это вот результат моей беспечности.
Спустя пару дней я закончил всё таки работу, мне понравилась вот такая форма ножек.
Следующим этапом работы было изготовление шаблона для фрезеровки ножек стола. Для этого я взял фанеру толщиной 8 мм. и начертил приглянувшуюся форму ножки, потом выпилил лобзиком и отшлифовал торцы ленточной шлифмашиной. Главное что бы линии после шлифовки были плавные, иначе фреза вточности повторит оставленные неровности.
После по этому шаблону были размечены 4 ножки и с небольшим запасом от линии разметки выпилены лобзиком.
После этого шаблон закрепляется на заготовках которые фрезеруется обводной фрезой для точного повторения очертаний шаблона. Далее понадобилось скруглить острые края заготовок, для этого была использована калёвочная фреза.
С помощью фрезера и прорезной фрезы, в опоре были проделаны аккуратные отверстия для ножек, в которые эти ножки и были вклеены. Так же были прорезаны отверстия под царгу и под (обманку), это там где кажется что торчит клин. На самом деле клин вклеен не в царгу, а в её отдельный кусочек, вклееный с обратной стороны.
Далее была изготовлена столешница. Для склейки столешницы использовалась сосна. О склейке деревянного щита можно прочитать и посмотреть видео здесь. Так как рейсмус (корвет-21)пропускает всего 31 см. по ширине, то столешница собиралась из трёх частей, предварительно пропущеных через рейсмус до толщины 30 мм.
Далее с помощью самодельных вайм и клея титебонд-3 столешница склеилась окончательно.
После склейки, как только высох клей, с помощью фрезера и шаблона были скруглены углы, затем убрана фаска. Далее столешница была отшлифована эксцентриковой шлифмашиной, начиная с крупного зерна и заканчивая №120. Даже не пришлось пользоваться ленточной, после склейки ступенек не было вообще.
После шлифовки столешницы был сделан подстолешник, как он был сделан видно на фото. Затем вся конструкция с помощью краскопульта была обработана морилкой.
Столешницу решено было крепить как и полагается в этом случае, с помощью сухарей.
После покраски поверхность столешницы снизу немного пятнистая, но это не страшно, всё равно не видно никогда...
После этого вся пыль была тщательно удалена, стол поставлен на ноги и с помощью краскопульта аккуратно покрыт матовым лаком. Совсем забыл, пред покраской, стол необходимо обессмолить, для этого нужен ацетон или уайт-спирит и куча чистых тряпок :-) .
В магазине мною был найден замечательшейший лак, матовый. Это просто чудо а не лак!! Ложится ровно, пузырей не даёт вообще, краскопульт прям поёт во время работы! Сначала он блестящий, как на фото, затем он равномерно распределяется по поверхности и в процессе высыхания становится матовым, давая приятное восковое свечение.
После покраски и лакировки стол был перенесён в сушилку где и (заматерился)или (заматился)?...Короче высох и стал матовым и красивым!:-)
На этом фото лак ещё не успел равномерно распределиться по поверхности.
Деревянные столы фото:
А что лучше всего будет смотреться на вашем деревянном столе? Конечно же деревянная посуда в русском стиле.